Des amateurs de drags par ici?

Citation :

Si tu peux pour les gents du forum explique plus en détail les points technique car tout le monde na pas fait de slot

Bonne nuit tout le monde
Fred

dit donc , il faut quel espace entre chaque voie parce que je pense que je vais très bientot attaquer ma piste

ah j'oubliais la piste doit faire quelle largeure y'a une dimension standard ou pas

Chic chic on va encore s'éclater !!! Merci Fred !!

j'allucine !!!!

passionant !!!!!

je vais chercher les planches vendredi , et dans 15 jours , zou
je m'y jette , 20m de piste

Citation :

je vais chercher les planches vendredi , et dans 15 jours , zou

Bonjour Yann

Encore un truc ou j'e n'arrive pas à suivre la demande, il faut que je fasse un topo là-dessus.

Dans les grandes lignes:

Largeur de la piste: pas de règle mais il vaut mieux pas moins de 50cm.
Par exemple 15cm entre une rainure et son mur, 20cm entre les 2 rainures.

Hauteur: pas plus de 90cm du sol

Si tu as 20m dispo tout compris il n'y aura pas assez de freinage pour un 1/4 mile, tu dois faire une 1000ft soit environ12.50m avec une zone de décélation un peu.surdimentionée

La surface de la piste doit être en medium, le plus épais possible mais l'essentiel de la rigidité vient des jupes sur les côtés.
Le mieux pour ça c'est le ctp 10mm.

Très important, le rainurage doit être fait d'un seul tenant après assemblage de la piste.
Il y a un truc infaillible pour alligner parfaitement les 2 rainures.

Je vais trouver quelques documents là-dessus.
A suivre
Fred

Quelques illustrations:

Voici une photo d'une piste démontée ou on voit bien le rôle des jupes, et aussi un des nombreux systèmes de pieds possibles

Un assemblage classique tenon et mortaise entre 2 éléments de piste.
Les éléments sous la piste peuvent être du medium provenant de celle-ci collé.
Les jupes latérales dépassent d'au moins10cm et font le blocage latéral.
Les 2 segments de piste sont tenu par des boulons, 1 ou 2 dans le cas du dragster.

Quelques idées generales sur l'assemblage de deux paneaux de piste et les problèmes qui y sont liés:

Acceptables:
/ Un léger espace entre 2 paneaux
/ Une légère marche descendante
/ Une inclinaison légèrement montante

Pas acceptables:
/ Une marche ascendante
/ Une inclinaison descendante

Bonne nuit
Fred

salut
moi j ai sa acheter au usa mai sur 5m de piste sa donne rien

salut Fred , bon avec tout tes conseils , je vais m'y attaquer ce WE et faire comme tu me le conseil , piste de 12m50 + dégagement et garder les espacements que tu préconises , je ferais des photos samedi

Citation :

salut Fred , bon avec tout tes conseils , je vais m'y attaquer ce WE et faire comme tu me le conseil , piste de 12m50 + dégagement et garder les espacements que tu préconises , je ferais des photos samedi

J'avais noté 12.50m à la louche pour donner une idée, mais tant qu'à y être soyons précis, le pied mesure 30.48cm, donc 1000 pieds au 1/24 c'est 12.70m.

Bon travail
Fred

Citation :

moi j ai sa acheter au usa mai sur 5m de piste sa donne rien

Attend d'avoir pu la poser sur un des drag strips en projet, c'est ou le 61?.
A suivre
Fred

Puisque on est dans ldes idées de pistes, il y a plusieurs decos possibles selon si on est plustot modèle reduit ou plustot supervitesse à fond.
Les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs.

Un element tracé rainuré avant peinture

Le meme première couche

Le même fini

Une piste en Autriche, c'est surtout le système très simple de pied qui est interessant

Autre shema de couleurs

Encore un autre, avec dessous les grosses batteries.
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Un bleu

A suivre
Fred

Voici enfin comme convenu le materiel necessaire et superflu du débutant et des autres

L’EQUIPEMENT :

LES POIGNEES :

Comme il n’y a pas de frein, seuls deux fils sont necessaires et la pluspart des pistes internationales ont deux vis en laiton sur lesquelles on branche deux pinces croco.
Pour pouvoir utiliser le plus possible les poignées existantes, on peut imaginer, en France, d’avoir les 2 vis laiton + la prise electronique traditionelle du slot de circuit dans laquelle le fils de frein ne servirait pas.

La poignée « spéciale drag » la plus simple et la moins chère est celle de Koford.
Pour les possesseurs de poignées Parma Turbo, on trouve facilement des résistances de 1ohm qui permettent de les transformer.
Koford ou Parma, les perfectionnistes pourront rajouter un relais electronique qui fait passer le courant de l’alimentation à la piste sans passer par la poignée et gagne donc un peu de puissance.

Les compétiteurs très concernés ont surtout des poignées Di Falco qui permettent de nombreux règlages, bouton de ralenti et un relais très gros ampérage, mais plus de 100€.

LES VOITURES :

Le moyen le plus simple et le moins cher de débuter, c’est la voiture « prète à rouler » Edge de Parma.
Elle existe avec une variété de carrosseries, il faut la choisir avec le moins puissant des moteurs, le S16D, car le chassis est trop rigide pour de plus gros moteurs.

Il existe une catégorie nommée « Parma stock » dans les règles Européennes ESDU qui reprend ses principaux éléments on peut donc participer à des courses sérieuses avec sa voiture sortie de boite simplement lestée.

Il n’existe pas d’autre voiture prète à rouler sur le marché mais les kits prédécoupés en acier sont très simples à assembler avec un fer à souder et une mini-perceuse, ils sont accompagnés d’une notice en français.

La première voiture qu’on se monte soi-même (ou qu’on fait monter par un bricoleur experimenté, ou qu’on achète d’occasion) derriere la Edge peut être :

/ Soit de la catégorie « Parma Stock » :
Chassis inline JDS
Moteur S16D Pro slot
Axe 1/8
Pinion & courone pitch 48 Parma
Roues arr Pro Track largeur .300
N’importe quelle carrosserie, l’aero joue très peu à ces petites vitesses.

/ Soit eventuellement de la catégorie « Gr12 » :
Chassis sidewinder
Moteur Special Drag de preference Koford
Axe 3/32
Pinion & couronne pitch 64 Sonic
Roues av & ar JDS pr les gros dia « scale » Roues arr Pro Track pour les jantes classiques largeur .275 à .300
Presque n’importe quelle carrosserie, mais l’aero
joue un rôle quand même

DIFFERENTS ACCESOIRES :

Le guide :
N’importe quel guide de slot 1/24 de bonne qualité fait l’affaire, de préférence de couleur noire car certaines cellules optiques de déclenchement, dans la rainure, voient moins bien les couleurs claires.
Le guide est serré « à mort » par son écrou, pile dans l’axe.

La tresse de guide :
Toutes les tresses de bonne qualité font leur office, mais Slick7 on fabrique une qui est plus molle car faite de brins plus fins, qui se conforme mieux à la tresse piste et donc pardonne mieux les pistes ou les voitures imparfaites.

Le fil de guide :
La qualité et le diametre ont à voir avec la puissance du moteur :
Le fil Koford passe très bien les S16D & les Gr12, par contre pour les Gr20 & Gr7, seul le gros fil sécial drag de TQ est suffisant.

Les axes arrières :
Une des spécialités Koford, en 1/8 comme en 3/32.
Pour les perfectionistes ils font aussi un axe creux qui est plus léger et a donc moins d’inertie.
,

QUELQUES GENERALITES :

Plus une voiture est longue (la distance de l’axe du guide à l’axe arrière), plus elle est stable au demarrage comme à pleine vitesse.
La limite maxi est de l’ordre de 30cm ou des effets parasites interviennent

La distance entre l’axe arrière et l’axe des wheelie bars, là aussi plus c’est long mieux c’est mais le règlement limite à 12.5cm.

Le poids : une voiture plus légère à toujours un potentiel plus élevé mais elle est aussi plus difficile à régler.

Plus le centre de gravité d’une voiture est bas, plus elle va être stable au demarage

Bon ben c'est tout pour cette nuit, il me reste le lexique pour demain
A suivre
Fred

mouaip ! bin, si avec tout ça, les gars qui veulent faire du drag n'y arrive pas !!!!!!
trop bien tes renseignement !!! y a d'la métrise là !!!!

merci Fred pour toutes ces infos, je vais en tenir compte pour la fabrication de ma piste ce WE .
Moi ce qui me branche bien comme caisse , c'est les top fuel , t'as quoi comme infos
pour la poignée , tu penses qu'il est possible à partir d'une parma éco , de changer la résistance pour obtenir une poignée pour le drag

C'est tjs sympa de voir ce qui ce fait ailleurs ... même si la discipline de m'attire pas plus que ça ...

c'est bon j'ai acheté les planches de bois , cà va scier demain

Citation :

pour la poignée , tu penses qu'il est possible à partir d'une parma éco , de changer la résistance pour obtenir une poignée pour le

Les Top Fuel sont la catégorie qui représente le mieux le drag dans l'esprit du public.
Ce sont les voitures les plus belles et les plus spectaculaires.
Il y a une categorie Top Fuel ESDU avec des Gr20 et des grosses roues réalistes ou il y a toujours beaucoup d'inscrits.

A suivre
Fred

LE LEXIQUE:

Voici donc le lexique promis avec les termes un peu hermetiques.
C’est un peu les bœufs après la charrue, mais voila quelques éclaircissements destiné à ceux qui n’on pas une grosse experience slot bois :

/ Les chassis inline ;
Dans cette disposition le moteur est placé dans l’axe de la voiture, donc à 90° de l’axe arrière.
La couronne adaptée s’appelle « crown » et a ses dents à 90°.
Les « + », ça se loge bien dans une carrosserie du type monoplace ou Top Fuel et le centre de gravité est plus en avant.
Les « - « le couple moteur s’applique latéralement donc le rendement mécanique n’est pas le meilleur.

Et quelques Top Fuels en deco pour ceux qui aiment ça.

/ Les chassis sidewinder :
Dans cette disposition le moteur est parallele à l’axe arrière.
La couronne adaptée s’appelle « spur » et a ses dents droites.
Les « + » le meilleur rendement mecanique
Les « - « demande une carrosserie assez large.

/ Les pas d’ engrenages :
Il existe différentes tailles de dents d’engrenage, en gros plus les dents sont grosses plus il y a de frottements parasites mais plus le reglage pinion/couronne est facile, est inversement.
On désigne ces tailles selon une définition américaine : le nombre de dents e cette taille qui tient dans une couronne de 1 pouce de circonférence (25.4mm)

Pour les 2 tailles qui nous intéressent en slot, il s’agit du pitch 48 dont il tient donc 48 dents dans la couronne de 1 pouce, et du pitch 64 plus fin dont il tient 64 dents.

Le pitch 48 est facile à régler, c’est l’engrenage ideal du débutant, on le trouve dans la Parma Edge et la catégorie ESDU « Parma Stock »
Il est presque toujours associé aux gros axes 1/8 (1/8eme de pouce de diametre soit 3.2mm), ces axes sont plus lourds, créent plus de frottements mais ne se tordent pas souvent.

Le pitch 64 est utilisé dans tous les autres cas, c’est le compromis ideal solidité/rendement pour le drag mais on doit prendre soin du jeu pinion/couronne.
Il est toujours associé aux axes de 3/32 (3/32eme de pouce soit 2.38mm) plus legers, moins d’inertie, mais peuvent se voiler sur un crash.

/ Les wheelie-bars :
Ce terme désigne les roulettes qui sont placées à l’extrèmité arrière du chassis, en général à 10 à 12 cm de l’axe arrière.
Leur rôle est d’empecher la voiture de se cabrer au démarrage, leur règlage est très fin car trop serrées les roues arrières patinent & trop lâches ou trop flexibles le guide se soulève au démarrage et n’est plus alimenté.

/ Les dimentions moteurs :
Les diamètres des induits ainsi que l’espace entre les deux aimants sont mesurés en millièmes de pouce, par exemple :
.445 = 445 1/1000e de pouce = 11.3mm pour un G7
.510 = 510 = 12.9mm pour un G12 & 20
.530 = 530 = 13.4mm pour un S16D

/ Les bobinages :
Chaque type de moteur est carractèrisé par le diametre du fil utilisé et par le nombre de tours de bobinage sur chacun des 3 pôles du moteur.
Pour la taille du fil plus le nombre est petit et plus le fil est gros, par exemple on utilise en drag de la taille 23 en G7 à la taille 28, celle du S16D.

En gros moins on met de tours d’un gros fil et plus on a un moteur qui tourne vite (ex : 13 tours de taille 23 en G7)
Et plus on met de tours d’un fil plus fin plus on a de couple (ex : 60 tours de taille 28 du S16D)
Le Gr12 et le Gr20 sont entre les deux avec des carracteristiques plus polyvalentes.