Encore un moteur Fly ... H.S !

Salut,

Dans la série "Quand vous avez la poisse" ... encore une casse moteur

Après le "BMW" il y a quelques jours, voilà que c'est un moteur Porsche qui fait des siennes, j'aurai pu titrer "Quand les allemands sous traitent en Espagne !" car ... c'est de nouveau un Fly qui est en cause
Si ça continue je vais faire une allergie définitive à cette marque ...

Je disais donc ... en faisant une petite séance d'essai avec ma Porsche 935, j'allais attaquer la grande ligne droite quand mon bolide se bloque à l'accélération et sort de la piste. Je pense à l'axe de transmission qui a sauté de son logement et ben ... non

Au démontage à l'atelier, je vois que c'est le ... moteur qui est bloqué, complètement bloqué !

La suite ce week-end car là je crois que je vais m'énerver si je le démonte maintenant ... non, réflexion faite je suis DÉJÀ énervé

A+

Bon, le mécanno n'arrivant pas à trouver le sommeil il décide de s'attaquer à ce moteur ...

Démontage et ... rien de particulier : pas de morceau qui tombe, charbons en bon état et leur support ne sont pas tordus ou cassés. Le démontage me permet de voir que ce moteur est un peu différent de celui de la BMW qui a cassé l'autre jour.

Le remontage est alors décidé, je ne replis pas les pattes métalliques de la cage ou cas où me contentant d'un bon adhésif. Monteur et transmission en place sur le châssis tout semble normal ... Remontage dans la voiture et retour en piste.

Quelques tours sans forcer, pas de bruit suspect et le moteur répond bien aux accélérations, le pilote passe donc aux choses sérieuses histoire de faire un chrono sur la nouvelle piste.

130 tours plus tard ... CLAC arrêt net moteur de nouveau bloqué ... preuve qu'il y a bien un problème

Cette fois ... le mécano ira se coucher !

A+

Un moteur électrique ne peut pas "serrer" au sens où on l'entend pour un moteur thermique (un piston qui se dilate plus que le cylindre et se bloque dedans).

Tout au plus peut il "serrer" au niveau des paliers par manque d'huile (il se met à couiner) mais ce serrage n'est pas assez puissant pour le bloquer.

Donc il n'y a que 2 solutions.

Ou bien un morceau quelconque se balade à l'intérieur et s'il est en acier il est resté collé sur les aimants et tu ne l'as pas vu au démontage.

Ou bien un des aimants est mal fixé, se décolle de la cage et vient bloquer l'induit.

Dans tous les cas, Fly ou une autre marque n'est pas en cause, car en dehors de SCX les autres ne fabriquent pas leurs moteurs...

Ha oui, comme dans tout vrai moteur slot, tu peux remplacer les pattes par des petites vis en latéral sur la cage. Enlevées sur cette photo, désolé...

Je profite de la presence de pépé pour lui demander de m'expliquer ce qui fait qu'un moteur a plus de frein qu'un autre?

Salut,

Pour l'instant je ne l'ai pas ré-ouvert ... je vous dirai quoi plus tard.

A+

pas de problème galette03 quand je connais la réponse...

Il y a 3 raisons principales.

La 1° est indépendante du moteur lui-même, c'est le rapport de transmission. Plus celui-ci est court plus il y a de frein. Comme sur une auto échelle 1 en 1° le frein-moteur est plus important qu'en 5°, c'est facile a constaté.

Ensuite à moteur égal car le bobinage entre aussi en ligne de compte mais un peu moins :

Donc en 2° la qualité et la puissance des aimants. On peut tricher si les aimants ne sont pas terribles en les rapprochant de l'induit pour diminuer l'entrefer. Voir ICI en page 1 c'est valable pour tous les types de moteur.
Diminuer l'entrefer permet aussi de diminuer la consommation donc la chauffe (meilleur rendement).

Et en 3° la puissance d'appui des ressorts de charbons. Malheureusement, en dehors des SCX on ne peut pas faire grand-chose...

Merci de ta reponse, donc par rapport à l'aimantation, je comprend pourquoi un shark nsr freine beaucoup plus fort qu'un slot it cage orange.

pepe_plus a écrit :

Donc il n'y a que 2 solutions.

Ou bien un morceau quelconque se balade à l'intérieur et s'il est en acier il est resté collé sur les aimants et tu ne l'as pas vu au démontage.

Ou bien un des aimants est mal fixé, se décolle de la cage et vient bloquer l'induit.

Et bien tu avais raison, il y avait effectivement "planqués" derrière les aimants des morceaux de ... résine ! Quand j'ai ouvert hier ils étaient coincés contre les bords des aimants, je ne les avais pas vu et ils n'étaient pas tombés.

Et d'où qu'ils viennent ? Réponse en photo ...

Ici, cette résine s'est barré :

Et côté collecteur cette résine est toujours en place :

Comme pour celui de la BMW, ce moteur FLY doit chauffer tellement que cette résine casse et se ballade dans la cage, à la nuance près que pour ce moteur ils n'ont pas été déchiquetés par le rotor ...

Juste une remarque : moi, je suis capable d'ouvrir un moteur sans tout casser (j'ai pas dit réparer) pour chercher la cause du problème mais combien parmi les milliers de gamins qui ont des Fly en seront capables ?
A mon avis pas beaucoup et dans ce cas, cela ferait ... 2 moteurs à la poubelle !

Je ne vais pas féliciter Fly !

J'ai remonté le moteur, 10 petits tours d'essai et à priori c'est bon ...

Merci Pépé pour ton aide ..

A+

galette03 a écrit :

Merci de ta reponse, donc par rapport à l'aimantation, je comprend pourquoi un shark nsr freine beaucoup plus fort qu'un slot it cage orange.

Le shark c'est ce moteur avec beaucoup de champ magnétique à l'extérieur, c'est bien ça ?

Dans ce cas un autre phénomène entre en jeu. Si tu roules sur une piste plastique le moteur remplace en partie un aimant sous l'auto. Donc le frein est nettement amélioré de part l'augmentation du grip au freinage mais aussi du ralentissement dû à cet effet magnétique.

Donc il faudrait effectuer la comparaison sur une piste bois où cet effet est nul.

tiloup40 a écrit :

Ici, cette résine s'est barré :

Et côté collecteur cette résine est toujours en place :

Ces pièces cassées servent à maintenir le fil mais surtout à l'isoler des plaques métal de l'induit.
Regarde bien elles doivent descendre légèrement plus bas que les plaques.

Ceci pour éviter qu'avec la force centrifuge et les vibrations le fil ne vienne toucher l'angle des plaques métal, que le vernis d'isolation saute et que toutes les phases soient mises à la masse donc en court-jus.

Conseil, avec une résine bi-composant, reconstituer ces plaques au moins dans les angles et un peu sur le fil ne lui fera pas de mal...

Logiquement , quand le moteur chauffe, les pièces en plastique ou en résine se ramollissent et deviennent moins cassantes
Pour qu'une pièce plastique devienne plus cassante à cause d'une variation de température , il faudrait qu'elle gèle.
Toujours logiquement, la raison semblerait plus être que la pièce ai été abimée avant ou pendant l'assemblage , par exemple pièce tordue dans un sens , puis dans l'autre , très fragilisée et qui fini par casser

mais la force centriguge peut elle faire casser une pièce , je n'en suis pas sur , alors , la pièce n'était elle pas cassée et montée cassée, elle tenait juste par ce qu'elle était coincée à sa place, et la force centrifuge a déplacé les morceaux

A+ bruno

alors oui effectivement cette pièce peut avoir un défaut, mais j'en doute.
Sur les anciens Mabuchi, 16D, 26D et 36D cette pièce était en carton très rigide et elle se cassait aussi.

Comme tu le dis BRUNO avec la chaleur le plastique ramollit. et quand il est mou, c'est d'autant plus facile de l'arracher.

Lorsque les moteurs chauffent beaucoup, quel qu’en soit la raison, ils arrivent à faire fondre l'étain sur le collecteur. La température de fusion de l'étain étant aux alentours de 230°, il ne fait pas froid dans la cage !!!
Donc aucune difficulté à ramollir le plastique.

Pour la force centrifuge, je vais me livrer à un petit calcul, vous aller voir, c'est facile.

Le premier qui ne suit pas sera collé mercredi prochain

Pour bien comprendre je dois faire une précision. Le poids, contrairement à la masse est une mesure de force dûe à la gravité...terrestre dans notre cas. Un objet d'une masse de 1Kg "pèse" donc...1Kg sur Terre, la gravité étant bien sûr égale à 1. En fait c'est une histoire d'accélération mais on ne va pas rentrer dans les détails.

En physique on utilise le Newton comme unité de mesure de force. Cette unité est 10 fois plus petite. Un objet de 1Kg de poids (et non pas de masse) pèse donc 10N.

L'accélération (donc le poids) subit par un objet en rotation est passible de la formule suivante F = (m X v²) / R où F est exprimé en Newton, la masse m en kg, la vitesse v en m/s et le rayon R en m.

Il va donc falloir déterminer la vitesse subit par la pièce en résine:

Induit de 12mm, circonférence = 0m012 x 3.1416 = 0m0376.
Vitesse moteur 20.000tr/mn.
Vitesse de la pièce 0m0376 x 20000 = 753m/mn ---> /60 = 12.55m/s .

Difficile de connaitre le poids du bout de résine. 1/2g ??? ok disons 1/2g. Donc 1/2g = 0,0005Kg.

On a tout ? Manque le rayon, donc la moitié de 12mm de l'induit = 0m006.

C'est parti :

F = (0,0005g x 12,55²m/s) / 0,006m = (0,0005 x 157,50) / 0,006 = 13,125 N.

Sauf erreur dans mes virgules, le calcul doit être juste.

Le newton étant une unité de mesure de force 10 fois plus petite que notre habitude il convient de diviser par 10 pour qu'on y voit plus clair.

Le bout de résine de 0,5g reçoit donc une force centrifuge d'un poids de 13,125N/10 = 1Kg31 c'est à dire 2620 fois son poids de base.

Largement de quoi l'arracher quand le plastique est mou, non ?

Trop fort, j'ai tout compris!!

galette03 a écrit :

Trop fort, j'ai tout compris!!

Fayo, tout cela pour éviter une heure de colle mercredi...pf...

Merci pour ces explication pépé+

Il faudrait connaitre la section de la pièce au endroit ou elle a cassé
je ne connais pas exactement la résistance à l'allongement du plastique au mm2 , mais si c'est 10 kg cela ne peut pas casser sous l'effort que tu as calculé
Après avec la température , la résistance la résistance doit tomber à moins de 1 kg par mm2 , mais dans ce cas on aurait des pièces qui ne seraient pas cassées net , mais qui auraient des formes fondues , comme si l'on tirait sur les deux bous d'un morceau de plastique que l'on chaufferait au milieu, le plastique irait en s'affinant

A+ bruno

Salut,

pepe_plus a écrit :

Ces pièces cassées servent à maintenir le fil mais surtout à l'isoler des plaques métal de l'induit.
Regarde bien elles doivent descendre légèrement plus bas que les plaques.

Effectivement, on aperçoit l'autre bout qui dépasse un peu ...

pepe_plus a écrit :

Conseil, avec une résine bi-composant, reconstituer ces plaques au moins dans les angles et un peu sur le fil ne lui fera pas de mal...

Merci pour ce conseil, je vais le suivre mais il faut que je me procure de la résine ... tu as une marque en particulier à me conseiller ?

pepe_plus a écrit :

Pour la force centrifuge, je vais me livrer à un petit calcul, vous aller voir, c'est facile.

Le premier qui ne suit pas sera collé mercredi prochain

J'ai tout compris et je ne serai pas collé mais maintenant j'ai mal à la tête !

A+

tiloup40 a écrit :

Effectivement, on aperçoit l'autre bout qui dépasse un peu ...

Ces plaques ont la forme d'un T. Il y a donc 3 T qui se rejoignent par leur embase dans laquelle est percée un trou pour laisser passer l'axe.

Citation :

Merci pour ce conseil, je vais le suivre mais il faut que je me procure de la résine ... tu as une marque en particulier à me conseiller ?

Je suis resté fidèle à ce qu'on utilisait déjà dans les 60's pour ce genre d'opération, Araldite, on en trouve partout. Mais il y a peut-être d'autres marques faisant le même boulot sur le marché. S'assurer seulement de la tenue à la température. Si tu avais suivi le lien que j'ai donné plus haut, c'était écrit en toutes lettres !!!

Pour info à l'époque on badigeonnait aussi tout le bobinage puis on plaçait l'induit verticalement au four à 100° environ pendant 1h. On gagnait ainsi 24hrs de séchage !!!

tiloup40 a écrit :

Merci pour ce conseil, je vais le suivre mais il faut que je me procure de la résine ... tu as une marque en particulier à me conseiller ?

pepe_plus a écrit :

Je suis resté fidèle à ce qu'on utilisait déjà dans les 60's pour ce genre d'opération, Araldite, on en trouve partout. Mais il y a peut-être d'autres marques faisant le même boulot sur le marché. S'assurer seulement de la tenue à la température. Si tu avais suivi le lien que j'ai donné plus haut, c'était écrit en toutes lettres !!!

Si, si je suis allé lire ton tuto (que tu m'avais indiqué pour le moteur de la BMW) et avais vu la ... belle photo du tube d'Araldite mais je suis parfois "tête en l'air" et je l'avais oublié . Désolé ...

Encore merci pour ton aide efficace ...

A+

Moteur définitivement OUT malgré le passage à " l'atelier "

Il aura tenu 190 tours de plus, même cause même punition que celui de la BMW ... cela fait donc 2 moteurs FLY qui "rendent l'âme" sur des voitures qui ont peu roulé

Soit FLY équipe ses voitures de moteur de ME*** , soit je suis un piètre mécano ... j'opte pour les deux hypothèses

A+

Bin c'est surtout que tu n'as pas beaucoup de chance... je ne connais personne qui a eu ce problème avant toi