Chassis laiton F1 rétro 1/24

Le laiton dans tous les magasins de modélisme ou sur le net.
En tube ou en barre suivant l'utilisation.
Des roulements, non, on ne les a pas autorisés dans notre règlement.
Oui les soudures à l'étain tiennent, c'est ainsi que sont construits les châssis de slot depuis 60 ans...

Si pépé, les roulements sont autorisés !

Merci Antho

C'est qui l'attardé qui a écrit ce règlement ???

Joli travail,

j'ai connu l'époque de la corde à piano, c'était ligaturé, avant de souder, ou braser
je me souviens plus,

qu'elles sont les différences entre corde à piano, ou laiton,

Fabrication, ? efficacité en piste, ? etc, ??

Tu ne peux pas braser une corde à piano.
Elle se détrempe ou se sur-trempe si le terme existe.
Si elle se détrempe c'est du fil de fer et dans le cas inverse elle devient cassante comme du verre.

Passons au moteur avant le montage final et peinture.

Les photos ne sont pas parfaites mais quand même meilleures que celles de la construction du châssis.

Je reviens un peu sur ce que j'ai écrit au début de ce tuto.
Ces moteurs sont très différents des moteurs industriels produits par Mabuchi, Igarashi etc dont toutes les usines sont désormais installées en Chine.
Ils sont produits aux US uniquement par des fabricants/préparateurs/revendeurs de matériel de slot de façon artisanale.
Mura et Champion sont probablement les plus anciens car ils apparaissent sur le marché autour de 1965 en préparant des moteurs sur base Mabuchi avant de produire leur propre version.
Celui monté ici est une version dite "Cage C".
Cette cage apparait vers 1969 et disparaitra a la fin des années 90 pour cause de progrès des aimants.
Pourtant les cages C continuent d'exister avec les mêmes côtes mais très allégées pour la raison ci-dessus, la cage ayant perdu une grande partie de son rôle dans le maintien du champ magnétique.
On pouvait monter dans ces cages tous les types d'induits possibles et imaginables en dehors des "Groupes" pour les catégories libres aussi bien au 1/24 qu'au 1/32.
C'est toujours le cas à l'heure actuelle.
Il y en a pour tous les gouts, des puissants, des rapides, des très rapides, des avec du couple, d'autres sans, d'autres avec les deux etc

Voici donc de quoi on parle :

Pour les repérer en fonction de leur catégorie les induits sont munis d'une étiquette mentionnant le groupe.
Mais celui-ci n'est pas marqué GP12 mais X12.
Il est en fait illégal pour le GP12 parce qu'il est équilibré, l'étiquette le confirme c'est donc un induit de catégorie libre.

On démonte tout.
Après avoir enlevé les 2 rivets qui maintiennent la tête, les trous d'équilibrage sont bien visibles :

Bon au boulot on va réassembler tout ça correctement.
La préparation favorise la vitesse du moteur mais aussi sa souplesse, sa fiabilité et sa durée.
Si bien monté ce genre d'induit malgré sa vitesse de rotation tient sans problème une course de 24hrs.
On commence par le démontage complet de la tête :

Puis les aimants maintenus par 2 ressorts en épingle :

En placant un tube dans la cage puis en tapant doucement je sors le palier qui est monté en force sans tordre la cage :

Pour pouvoir réaligner le palier de cage correctement entre les 2 aimants j'agrandis un peu le trou avec un alésoir.
Le trou d'origine mesure 6mm, je l’agrandis jusqu'à 6.5mm environ.
Je ponce la peinture de la cage pour pouvoir ensuite souder le palier à l'étain :

Je mets la cale en place ainsi que la tête moteur.
Il reste à souder le palier dans cette position qui sera ainsi exactement centré entre les aimants ce qui garantie un entrefer constant :

Ici j'ai oublié de faire une photo mais c'est facile à comprendre.
J'enlève la tête.
Je sors le palier de la tête simplement en le poussant de l'extérieur.
Comme j'ai laissé la cale dans la cage je place le palier sur l'axe et je remets la tête en place sur la cage.
Je mets une goutte de colle cyanoacrylate dans le logement du palier de la tête.
Il me reste à pousser la cale par le coté cage pour que le palier reprenne sa place dans la tête, aligné et collé.

Passons à la tête moteur.

Je commence par agrandir avec un disque la fente de passage de la patte du ressort venant en appui sur le charbon.
Je supprime ensuite sur l'un des 2 portes-charbons la patte destinée à recevoir le fil d'alimentation.
Je modifie la forme de la petite patte d'accroche du ressort de charbon, c'est visible sur la photo.
Puis j'ovalise avec une petite lime ronde les trous de fixation pour donner du jeu dans les vis de fixation et pouvoir aligner l'ensemble.

Mêmes opérations sur le 2° porte-charbon.
Je fabrique une petite patte en laiton de remplacement que je soude sur le premier porte-charbon du coté opposé.
J'aurai ainsi les 2 pattes recevant les fils vers le haut.
C'est nettement plus facile pour y souder les fils quand le moteur est dans le châssis et évite que le fil du bas puisse toucher le châssis.
Avant de remonter ces pièces, je polis le passage intérieur de façon à ce que les charbons n'accrochent pas ni se coincent dans le passage, c'est très important.

Je remonte le tout.
J'approche les vis mais sans serrer en laissant les portes-charbons libres de bouger :

Je replace la tête sur la cage :

Je prépare la cale d'alignement des charbons ainsi que l'axe moteur qui l'accompagne :

Je place la cale dans les portes-charbons ainsi que l'axe qui la traverse et passe dans les 2 paliers.
Il reste à serrer les 4 vis de fixation .
Je retire les outils.
Si l'on replace la cale toute seule et si l'alignement est correct, celle-ci doit traverser les portes-charbons et tomber seule de son propre poids :

A ce stade je devrai passer l'outil de rodage des charbons.
Malheureusement impossible de remettre la main dessus !
Pas grave je procèderai à l'ancienne.
Pour ceux qui ne connaisse pas voici à quoi ça ressemble.
On place l'outil à la place de l'induit, on remonte les charbons et leur ressort.
L'outil étant au diamant ne pas faire tourner longtemps sinon adieu les charbons...

Comme ce moteur est destiné à un châssis étroit et dans une position inline on n'a surtout pas besoin d'un engin violent, plutôt l'inverse.
Pour le rendre plus souple je vais adoucir très légèrement l'appui des ressorts de charbon.
Je les place sur un manche de pinceau conique et je rabats doucement la patte la plus longue.
Si je m'aperçois que le moteur chauffe il sera toujours temps de leur redonner leur forme d'origine.

Je prépare le 2° ressort.
En remontant l'induit dans la cage je m'aperçois aussi qu'il y a un très léger jeux longitudinal de l'axe moteur.
Mais bon, le moteur est démonté, c'est facile.
Je retire la rondelle laiton coté tête. Elle mesure 1/10°.
Je fouille dans ma boite et j'en trouve une de 2/10°. Parfait, je remplace.
Je remonte tout, aucun jeu et ça ne force pas.

Je remplace les petits rivets pénibles à retirer qui maintiennent la cage et la tête par 2 petites vis en métrique de 1.6mm, c'est nettement plus facile à démonter.
Pour éviter que les ressorts de charbon ne se détrempent et perdent leur efficacité il faut bien sûr éviter qu'ils chauffent.
Ce qui les fait chauffer c'est le courant qui les traverse puisqu'ils sont en appui sur les charbons.
Pour éviter ça on isole les extrémités avec une gaine en Téflon :

Et pour terminer je soude sur le dessus de chaque porte-charbon un petit shunt fait dans un fil ultra souple dont l'autre extrémité est appuyée par la petite patte du ressort contre le charbon :

Voilà, c'est terminé pour le moteur.
Il reste seulement à monter un pignon et le fixer dans le châssis.

Je fais tourner le moteur une dizaine de minutes au banc sous 6v environ pour vérifier que tout va bien et qu'il ne chauffe pas.
Je fais une cinquante de tours de piste environ avec le frein débranché pour le rodage.

Le châssis manque de poids sur l'avant, il a une tendance à faire un peu wheeling à l'accélération.
Donc je place un plomb rapidement sur le bras de guide, c'est tout de suite mieux.

Je passe sur la préparation de la carrosserie et la peinture, procédure classique.
Le pilote est mal placé, trop haut, mais ce n'est pas son pilote définitif.
Il manquera encore 2 rétros et 2 triangles de suspension factices au niveau du train avant.

Photos châssis et carrosserie puis sur la piste en situation.

Admirable travail de préparation et quelle patience. Hommage aux autres F1 sur la dernière photo, superbe travail de peinture sur des carrosseries thermo-formées!

Merci Alain

C'est superbe, aussi bien esthétiquement que techniquement... Quel travail, bravo!

SUPERBE !

Et cerise sur le gâteau : tes explications et photos éminemment pédagogiques.
Encore bravo ! !

Super topic! On en apprend beaucoup!! Merci!

J'en reste bouche bée
C'est quel modèle de Lotus (et année) ?
Bon week-end PP

pepe_plus a écrit :

PINUEXPRESS a écrit :

Peut-être ce que l'on appelle "la fibre neutre " ?

"La loi décrivant la position de la fibre neutre est une loi logarithmique de Ri/e. "

Ca c'est envisageable pour les châssis du type Jaildoor comme celui-ci seulement.

Pour les châssis Iso-fulcrum c'est la loi de la gravitation universelle qui s'applique.

Mais pour les Flexi-board et les Hinged c'est la loi de la relativité.

Les châssis plats il faut seulement souder les fils

Si tu as un peu de temps, peux-tu (m') expliquer ce que sont les différents types de châssis dont tu parles.

Merci!!

Merci à tous.

bt56leader a écrit :

C'est quel modèle de Lotus (et année) ?

Lotus 25 saison 63
Championne du monde avec Jim Clarck en 63.
Cette Lotus 25 révolutionnaire est considérée comme la première F1 monocoque.
Depuis toutes les F1 sont construites suivant ce principe.

je m'étais toujours demandé pourquoi je retrouvais des moteurs avec un palier soudé , maintenant j'ai la réponse
La taille des trous d'équilibrage me surprends , il faut une grosse différence de découpage de la forme des pôles à compenser pour avoir des trous comme cela
Sur les Parma actuels les rotors sont encore équilibrés , mais les trous sont minuscules

A+ bruno

C'est très variable Bruno.
J'ai des induits où il n'y a qu'un seul trou au total et minuscule en plus.

Pour les paliers soudés, certains soudent les paliers par simple sécurité sans les aligner.
Il arrive qu'ils se déssertissent tout seul.

Pour les moteurs Parma, oui la version Super 16D était équilibrée.
Pour tous les autres ils le sont toujours.
Exemple : https://e-slotcar.com/arms-except-all-other-motor-parts/?sort=featured&page=2

Quelques images en vidéo...