une petite nouvelle dans l'écurie Bardeen, la #24, sistership de la #23.
après une séance de décapage musclée (le Glanzer n'en venait pas à bout de ce foutu vernis Ninco), les ouïes du capot ont fini par morfler, j'ai donc rebouché la totalité avec un insert en carte plastique collé à la cyano + activateur.
mastic tamiya cellulosique de finition et apprêt garnissant en bombe U-Pol
un voile de blanc mat acrylique Aeromaster
suivi de la teinte de base, un jaune nacré "Mazuma Gold" , encre de calligraphie acrylique Daler Rowney
présentation en détail de la fabrication des masques en frisket :
la découpeuse : Craft Robo 300 :
dans le principe, ça ressemble furieusement aux vieilles imprimantes matricielles, sauf qu'il y a un cutter (ici en bleu) à la place de la tête d'impression. ce dernier se déplace transversalement via une courroie crantée, et le support longitudinalement via un rouleau caoutchouc.
la tête de découpe
le fichier de découpe est réalisé sur un logiciel de tracé vectoriel, puis envoyé en découpe via une interface propre au Craft Robo :
le découpe démarre :
une fois découpé, on procède à l'échenillage : on supprime tout ce qui ne sert à rien.
j'ai pour habitude de délimiter me masques avec des repères simples pour les poser facilement sur les autos en m'aidant par exemple des lignes de carrosseries ou des passages de roues.
en place dessus un adhésif de transfert ; en gros, comme du scotch crêpe en moins adhésif.
je le découpe également selon les contours pour encore une fois faciliter le placement.
les bandes racing sont faites en tape Jammydog et Tamiya et les masques posés en place.
certains masques ne me servent que pour finaliser la découpe des bandes.
complément de masquage en tape 3M de base, pas besoin de produits précis, c'est juste pour éviter l'overspray.
et hop, on gicle le blanc nacré "Pearl White" , encre de calligraphie acrylique Daler Rowney
démasquage
et voilà le résultat.
gros escalier entre les teintes, car le blanc n'était pas très couvrant.
je passe donc dans la foulée une fine couche de vernis PU.
je ponce les reliefs doucement au 1000, puis finis de polir les zones poncées au Micromesh, de 3600 à 12000, pour avoir un bon brillant, seule garantie pour éviter tout silvering sous les decals.
vient ensuite la pose des decals
par sécurité, je passe toujours de l'assouplissant micro sol + micro set pour incruster au mieux les decals, même sur des zones lisses.
deux couches de vernis PU assez prononcées pour garantir une bonne résistance aux chocs à venir. idéalement en deux fois poncées entre chaques, mais pas le temps, donc, dans le frais avec 1/4 d'heure de deshidrateur entre les deux.
et voilà!
