faut-il modiffier les moteur vendus d'origine???

Entiérement d'accord avec toi Schwartz et désolé 12gorde mais je trouve cette question peu intéressante car je pense que les réponses éventuelles que l'on peut y faire, dépendent fortement des aspirations de chacun, du but recherché, bref de beaucoup trop de choses !
Une chose est certaine cependant, la lubrification et le rôdage apportent que du plus !

73 QRO et bon slot à tous !

ben ça depend du moteur , du rodage , de la piste, des 2 mains gauches, de l'auto, le type de course,de si c'est autorisé ou pas, du temps que t'as à y consacrer , du pognonbléoseillefusemornifle que tu as à claquer etc

je demandais ceci car=

c'est sur, il faut être loyal, mais pour soi même, bidouiller les moteurs reste bonne école.

cordialement
12gorde

12gorde vas voir le forum de Bruno ou si tu préfere slot rétro dans la rubrique "rénovation voitures" les conseils pour retapper un vieux moteur s'adresse aussi pour les nouveaux , un bon rodage ne coute que le temps que tu y passe rien de plus et tu vas pouvoir constater qu'un "mauvais" NC6 devient vite trés coupleux et trés plaisant

Je montais mes moteurs en 1/10 electrique TT avec une base Rotor / stator parma. Cela permets de règlé au petit oignon un moteur. En 1/32 j'ai voulu essayé mais j'ai vite constaté que chaque moteur à une cage , des charbons et un stator propre. Tout n'est pas compatible.
Maintenant allez bobiner un moteur à la main, pourquoi pas mais perso je n'y trouve aucun plaisir...

speedy a écrit :

Je montais mes moteurs en 1/10 electrique TT avec une base Rotor / stator parma. Cela permets de règlé au petit oignon un moteur. En 1/32 j'ai voulu essayé mais j'ai vite constaté que chaque moteur à une cage , des charbons et un stator propre. Tout n'est pas compatible.
Maintenant allez bobiner un moteur à la main, pourquoi pas mais perso je n'y trouve aucun plaisir...

ha!
ben tu vois, diminuer l'entre fer des aimants, tailler les charbons en oblique à 45°, retirer des spyres sur le bobinage, s'aprendre à souder fin...etc etc

je prend mon pied!

quand tu intercale des cales entre les aimants ( moteur à cage ) donc là tu diminues l'entre fer et tout + tout, ET que tu constate une évolution du comportement moteur=
frein_ couple_ accelération, bref, que tu gagne en temps au tour avec les mêmes chassis et pneus...

là moi je suis content, mais bon c'est mon truc, et je ne pense pas être le seul.

bien à vous

Ok, alors il y a un truc qui peut m'interesser pour les moteurs Revell qui n'ont pas de frein.
Comment fais tu pour augmenter le frein d'un moteur?

F5JFS a écrit :

Entiérement d'accord avec toi Schwartz et désolé 12gorde mais je trouve cette question peu intéressante car je pense que les réponses éventuelles que l'on peut y faire, dépendent fortement des aspirations de chacun, du but recherché, bref de beaucoup trop de choses !
Une chose est certaine cependant, la lubrification et le rôdage apportent que du plus !

73 QRO et bon slot à tous !

Bonjour
maintenant c'est facile avec les colles cyano, on peut facilement coller un morceau de tole de 2/10 et recoller l'aimant , mais quand je bricolais mes moteurs, il y a trente cinq ans, il n'y avait rien pour recoller un aimant correctement. Par contre débobiner et rebobiner , avec un peu d'habitude il faut 2 heures, a voir pour chacun si cela vaut le coup ou changer de moteur;
pour les charbons taillés en biais, est- ce prouvé que cela apporte quelque chose,? , est- ce en rapport avec la surface de contact augmentée ?
A+ bruno

pour les charbons taillés en biais, est- ce prouvé que cela apporte quelque chose,? , est- ce en rapport avec la surface de contact augmentée ?
A+ bruno [/quote]

----->
pour les charbons

à un moment ou à un autre, l'usure fait que les charbons prennent la forme du collecteur ( STATOR) et de ce fait comme il y a 3 enroulements par moteurs, il y a forcément sur un tour STATIQUE deux pôles du collecteur en contacte avec un seul charbon, et le deuxième charbon en léger contacte avec le troisième pôle du collecteur

( VOUS SUIVEZ ?????? )
Donc=

le fait de tailler en biais les charbons ( à section carré ou rectangulaire ), et de les remonter TOUJOUR le bout le plus long en attaque dans le sens de rotation du moteur, empèche le phénomène d'étincellement du collecteur...

POURQUOI ???

vous diminuez éffectivement la portée TOTALE charbon / collecteur MAIS ---> vous en augmentez le temps... ( si si si !!! )
et surtout, vous diminuez le temps de contacte entre deux pôles du collecteur pour un même charbon !

pour les aimants

le fait de diminuer l'entre fer ( perso avec des feuilles de papier ) augmente le petit "" clong "" de ces fameux moteurs à cages ' scal, ninco carrera, scx....

donc le moteur à plus de mal à tourner alors me direz-vous ! (tourne moins vite...)

< oui !!> MAIS = tout est relatif
--->
le fait de suprimer des spyres sur les 3 enroulements, on regagne en tours !!

BILAN

_on modère l'étincelage

_on a plus de frein

_on compence le couple grace au bobinnage

LE MUST --->

équilibrer le rotor et le stator, accompagné du pignon ....

SIMPLE à faire =
une plaque de verre, deux lammes de cutter, de la pâte à modeler, et hop..

il suffit de percer ou l'enlever de la matiére sur le rotor ( ATTENTION A BIEN les isoler par la suite!!!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_

j'ai pris plaisir à vous filer mes durits, non mince mes tuyaux.
alors à vous de jouer sur des moteurs poussifs pour vous faire la main !

speedy a écrit :

Ok, alors il y a un truc qui peut m'interesser pour les moteurs Revell qui n'ont pas de frein.
Comment fais tu pour augmenter le frein d'un moteur?

je ne connais pas tous les moteurs

désolé...

donne moi une description merci

12gorde pourrait tu mettre une photo du montage à réaliser pour équilibrer le rotor et le stator? Est ce la chose la plus efficace? Et quelle épaisseur de cale met tu derrière les aimants du moteur?

Bonsoir
Pour les charbons taillés en biais, je vais faire un plan échelle 10 vue en bout d'axe en prenant par exemple les cotes sur un moteur Johnson de Scalextric ou Polistil et regarder ce qui se passe
A+ bruno

kartounet a écrit :

12gorde pourrait tu mettre une photo du montage à réaliser pour équilibrer le rotor et le stator? Est ce la chose la plus efficace? Et quelle épaisseur de cale met tu derrière les aimants du moteur?

je suis désolé, tout est dans les cartons, car je déménage à la fin de l'année!!!!
( YOUPIIIIIIIIIIII UNE PIECE pour une piste !!!!)

mais ne te prend pas la tête= c'est super simple =
tu prend une plaque de verre, ( castor.... ,brico , le ...merlin...)
les plaques de verre sont le top pour bcp de choses!...ndlr ( pour moi c'est un marbre )

sur cette plaque, tu colles une lame de cutter soit à la cyano, soit à l'araldite de façon très perpendiculaire à ce marbre c'est ton point fixe.

ensuite, tu peux moduler l'espace sur la seconde lame que tu " modules " en largeur...
donc en longueur ( arbre + rotor + stator ....bobinné le rotor évidement ) avec de la pâte à modeler mais TOUJOURS avec un marbre dont tu aurras pris soint de vériffier avec un niveau à bulles , la parfaite assise... !

il ne te reste plus qu'a poser l'ensemble de bout à bout sur tes deux lames, le point le plus lourd se trouvant forcément en bas !!!

je n'ais pas d'autres solutions à te proposer !

-_-_-_-_-_-_-_

pour les aimants, et ces fameuses cales de papier=
certe il est dur de prendre les cotes int si l'on est mal équipé...
mais une fois de plus, il faut ( remarquez je ne parle que de modiffier les moteurs) y aller petit à petit ...

de toutes façons le must du must, c'est de démonter, remonter, redémonter, pour mieux reremonter avec un truc ...

une fois le moteur remonté, NE PAS lui balancer du voltage ..

il doit tourner LIBREMENT et ce sans accroches!
le moindre frottement anormale provien de deux choses=

1°) soit mal remonté
2°) les aimants sont trop proches du rotor---->

SOLUTION A =

prendre un marqueur sur une partie quelconque et faire tourner à la main, de là tu sais où sa touche (recommandé)

SOLUTION B =

tu balance la purée...

bon à voir...

cordialement

Merci les gars super simpa d'avoir pris du temps pour m'expliquer encore merci

kartounet a écrit :

Merci les gars super simpa d'avoir pris du temps pour m'expliquer encore merci

du savoir faire à expliquer...dur dur

je ne suis pas prof, mais il y a du boulot!
merci à toi pour tes lectures et de l'interet quand à ce prose!
cordialement

je ne puis tout sortir !

BRUNO a écrit :

Bonsoir
Pour les charbons taillés en biais, je vais faire un plan échelle 10 vue en bout d'axe en prenant par exemple les cotes sur un moteur Johnson de Scalextric ou Polistil et regarder ce qui se passe
A+ bruno

trace deux axes, et découpe un rond !
tu en proffiteras pour caler l'allumage de ma vieille 12 ts !

bien à toi

photos promises ultérieurement = MOTEUR à cage carrera !

et chose promise chose dut !

ndlr = je suis content de parler technique
youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nous avons plein de truc à apprendre!
toi c'est les pneus, moi c'est les moteurs

cordialement

J'ai fait un croquis du collecteur et des charbons d'un moteur Johnson de Polistil ou de Scalextric

Le collecteur fait 4,2 mm de D et les charbons 2,2 mm de large, on peut voit qu'une lame de collecteur peut presque mettre en cours-circuit les charbons, c'est à 2/10 emes pres en théorie, je pensais qu'il y avait plus de marge

J'ai voulu faire un essai de charbons taillés en biais, mais est- ce 2 chanfreins par charbon ou 1 seul en tenant compte du sens de rotation

J'ai fait un essai concret sur une Matra Ms 120 Polistil, j'ai rodé un moteur 12 heures, j'ai chronométré après avoir nettoyé la piste, mis des pneus silicone neuf, et la voiture a tourné entre 22 et 22,3 s sur 2 tours de mon circuit

Ensuite j'ai démonté les charbons en repérant leur sens et je leur ai fait 2 chanfreins d'environ 8/10 ème, déjà sans rouler on entend que le moteur tourne plus vite, ensuite pour les chronos je suis en 21,3 à 21,6, donc 6 à 7/10 e de gagné

ce qui situe maintenant la voiture au niveau de mes meilleures voitures ( Mosler NSR 18,7 à 20,3 de série ) et ( Scx Nascar 20,8 à 21,5 préparée avec suspention) pour donner le niveau d'une voiture préparée qui a tout de même 36 ans

Tu n'as pas de repère sur ta couronne de R12 pour caler l'allumage
A+ bruno