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excellent, !!! la suite !!

Salut à toutes et à tous.

Merci à vous deux.

Petite news rapide pour vous informer que je suis en train de refaire l'intégralité de ma barrière de protection car j'ai rencontré deux problèmes:
Au fur et à mesure que j'avançais, les jointures de pli des pylônes et d'assemblage des cadres blanc sur les vitres se voyaient trop, j'ai donc souhaité les peindre blanc mat et j'en profiterais en même temps pour leur appliquer une patine de vieillissement.

De ce fait, il fallait dégraissé le plastique, puis boucher les jointures à la résine et poncé l'ensemble des plastique sans toucher aux vitres déjà montées. Résultat, second problème, j'ai rayé légèrement mes trois vitres . Elles sont irrécupérable, même si cela s’atténue beaucoup si on frotte la surface avec du dentifrice et du coton (c'est un très bon polish pour le plastique au passage , je le recommande pour préparer vos carrosserie avant la mise en peinture).

Donc j'ai refais tous mes débits et commencé à tout poncé. Je vous mettrais les photos prochainement .

A bientôt pour la suite.

Bonsoir à toutes et à tous,

Comme promis voici le travail réalisé ces derniers jours.

Voici les dégâts sur les vitres que j'avais commencé à assemblé  :

Malgré l'atténuation de ces rayures avec le frottement de la surface rayé avec du dentifrice sur un coton, les rayures apparaissent toujours .

Suite à ma négligence, j'ai donc changé ma méthode et en profiterait pour passer une couche de peinture blanc mat comme expliqué précédemment .

Je suis reparti presque à zéro en commençant par débiter l'ensemble des pièces nécessaires à la fabrication complète de la barrière :

Puis j'ai créé les pylônes de fixation à 45°.

J'ai commencé par tracé la forme de mon pylône plié pour m'en servir de gabarit de pliage pour mon premier pylône.

Ensuite, avec ce gabarit, j'ai procédé à la découpe de l'encoche de pliage à l'aide d'un cutter.

Avec la colle Repar-EX, j'ai également acheté un super accélérateur ainsi qu'une poudre d'assemblage qui sont des compléments très utiles. Afin d'avoir une prise du collage dans les 20 secondes, j'applique sur une des deux surfaces à collé une couche fine de super accélérateur .

Puis, sur l'autre surface, j'applique une fine couche de colle Repair-EX à l'aide d'un cure dent

Et je plie le pylône en suivant mon gabarit et je le maintiens pendant 20 secondes.

Après, j'utilise ce premier pylône pour créer l'encoche des pylônes suivants .

Puis, je plie le pylône en cours en vérifiant que l'angle soit identique au premier pylône.

Les premiers pylônes avec les encoches terminés.

A suivre...

Voici la suite .

Si, l'angle est trop ouvert, je l'ajuste en supprimant de la matière progressivement.

Si l'angle est trop fermé, il est possible de recréer de la matière et boucher les trous éventuels en utilisant la poudre d'assemblage au moment du collage. Ces deux composants une fois sec formeront une résine très solide pouvant être limée, poncée et peinte.

Pour se faire, il suffit juste d'ajouter la poudre après avoir appliquer la colle en faisant attention de bien conserver l'angle du pylône. Si nécessaire, vous pouvez appliquer cette poudre par couches successives en alternant fine couche de colle , puis la poudre.

Vous obtiendrez ceci :

On lime le plus gros de l'excédant :

On obtient ceci :

Voilà, maintenant on passe toutes les surfaces de l'ensemble des pylônes au ponçage de finition.
J'ai commencé avec du papier abrasif de 180 à sec.

Pour obtenir ceci :

Puis, je trempe le pylône dans l'eau.

Et j'applique successivement un ponçage avec un grain de 500, puis 1000 en mouillant le papier abrasif régulièrement.

Et voilà.

Et voilà l'ensemble des pylônes terminés.

Ensuite, je procède au dégraissage des pylônes avec de l'eau, du produit à vaisselle et une brosse à réchampir ou un pinceau pour retirer la pellicule de produit de démoulage et les traces de doigts. Puis on rince à l'eau clair et on laisse sécher sans les essuyer pour ne pas étendre les résidus gras restants.

En attendant le séchage, je passe à la fabrication des tiges de fixation qui sont faites à base de corde de piano de 1,2 mm de diamètre et d'une longueur de 75 mm.

Puis à a fabrication de mon gabarit d'assemblage des barrières à l'aide de tasseaux de bois, de mes anciennes vitres et pylônes rayés.

Les pylônes étant sec, j'ai procédé au collage des tiges de fixations à ces derniers.

Pour finir, j'ai poncé légèrement les pièces découpé avec de l'eau et du papier abrasif 1000.

Et voilà, j'ai commandé mes cartouches d'imprimante et mes pastels (Merci Gribouille18 ).
Réception prévu pour vendredi prochain.

A bientôt pour la suite .

Très jolie travail, chapeau.
Est ce que tu peux me dire ou tu a trouvé le guide plexi pour la défonceuse.
Bonne continuation et bon slot

Salut dadu,

Merci pour ton commentaire .

Concernant le guide, il fait parti du kit de défonçage de chez OldSlotRacer..

Tu pourra l'acheter ici: OldSlotRacer.

ok, merci pour le lien

bon slot

Bonjour à toutes et à tous,

Pas de soucis dadu .

J'ai reçu mes pastels Faber-Castell vendredi.

Voici la suite. Je n'ai pas eu beaucoup de temps ce week end donc, une petite avancée.

J'ai donc continué mes cadres en découpant en deux les différents éléments des futurs contours des vitres que j'ai précédemment poncé.

On commence par marquer le centre du profilé à l'aide d'un pied à coulisse avec vis de serrage.

On règle le pied à coulisse à 2,5 mm et on positionne l'arrête du profilé sur l'un des bords du pied à coulisse.

On maintient le réglet et le profilé, puis on trace la marque de coupe avec un cutter de chaque côté.

Puis, on trace en profondeur le profilé en utilisant le cutter et le réglet.

Ensuite, on plie doucement et progressivement le profilé au niveau de l'entaille.

Enfin, on le découpe avec le cutter.
Une fois l'ensemble des éléments découpés, on les rassemble suivant leur taille dans des bols.

Pour les dégraisser, j'utilise la même technique que pour les pylônes.

Et voilà l'ensemble des pièces en train de sécher.

Voilà, c'est fini pour ce soir.

En parallèle, je suis en train de recréer mon ancien site à voir ici.

A bientôt pour la suite .

Bonsoir à toutes et à tous ,

J'ai un peu avancée hier en imprimant l'ensemble des décalcomanies, le futur sol béton de la pit-lane ainsi que le revêtement de la futur passerelle.

Mon premier essai n'a pas été concluant . Après avoir imprimé la première planche:

Le papier étant brillant, j'ai appliqué une couche de vernis mat:

Puis, j'ai procédé au découpage de la planche:

Mais voilà, une fois le premier décalcomanie plongé dans l'eau, l'encre à commencé à baver. Pour tenter de résoudre le problème, j'ai appliqué une fine couche de verni spéciale "marine" brillant sur deux décalcomanies de test. Le temps de séchage étant de 12h, j'ai donc réimprimé la planche et j'en ai profité pour réaliser également le sol de la pit-lane clindoeil .

Voici la totalité des planches imprimées:

Et voici quelques photos de la pit-lane avec son nouveau sol juste posé sans l'avoir coller, juste pour voir :

Ce n'est pas trop mal mais en vérifiant les impressions, je me suis aperçu qu'Allianz était écrit en à l'envers une fois sur deux. En voulant retourner le logo, je n'ai pas fait attention à sa lecture .

J'ai donc refais les planches du sol de la pit-lane:

Comme je n'avais plus de feuille de décalcomanie blanche, j'ai imprimé le tout sur des feuille de décalcomanie transparente donc je vais être obligé d'appliquer une couche de blanc au préalable .

J'en ai profité pour dé-saturer la couleur du béton que je trouvais trop jaune qui faisait plus pensez à du crépis que du béton .

A bientôt pour la suite salut .

Impréssioné par tous le travail éffetué

Bonsoir à toutes et à tous ,

En parallèle au petit travail de Sergio, j'ai un peu avancée aujourd'hui sur le revêtement de la pit-lane .

Au lieu d'appliquer la couche de blanc initialement prévu, j'ai appliqué une couche de ma peinture "Terre d'Argile".

Liste du matériel:
- De la bande cache,
- 1 équerre,
- 1 cutter,
- 1 tournevis cruciforme ou 1 pointe,
- 1 mini perceuse type Dremel,
- 1 petite fraise droite diamantée,
- 1 crayon HB,
- 1 Brosse,
- 1 rouleau type "pâte de lapin",
- 1 Papier abrasif de 180.

C'est parti .

On commence par dépoussiérer la surface à traiter.

Puis on commence par créer les joints de dilatation (et oui c'est une dalle en béton, il ne faut pas que cela craque ) .

Donc par tracer l'emplacement des joints avec le crayon,

Puis, en appuyant fortement, on applique la bande cache tout autour de la zone à peindre.

Ensuite, à l'aide de l'équerre et du cutter, on incise la surface au niveau de la marque créée avec le crayon.

Par la suite, on prend le tournevis ou la pointe et on effectue plusieurs passes sur les incisions pour former un joint de 2 mm d'épaisseur environ.

On termine la gravure avec la mini perceuse et la fraise.

Et voilà:

On procède à un ponçage des joints.

Et un dépoussiérage de ceux-ci avec l'aspirateur.

Ensuite, on applique de la bande cache sur le copper tape.

Que l'on détour avec le cutter.

On ponce légèrement la surface et on dépoussière à nouveau.

Pour finir on applique une simple couche de peinture à la brosse, en insistant bien sur les joints, puis on uniformise la couche de peinture avec le rouleau et tout de suite après, tant que la peinture n'est pas sèche, on retire la bande cache.

Pourquoi une couche? Car par dessus je poserais les décalcomanies transparents avec la texture béton .

Un des joints en détail

A bientôt pour la suite .

Bien vue! encore une bonne idée a reprendre.

Bonsoir à toutes et à tous ,

Merci Kronos

Voici le travail de ce dimanche:
- J'ai peint la bande blanche de sécurité de la pit-lane,
- Pose du premier décalcomanie de test sur le mur de la pit-lane,
- Application d'une couche de vernis sur la majorité des décalcomanies
- Et application d'une seconde couche de ma peinture "Terre d'Argile" sur le sol de la pit-lane.

Voici le sol complètement sec de la pit-lane:

BANDE DE SECURITE

Liste du matériel:
- De la bande cache,
- 1 règle,
- 1 cutter,
- 1 crayon HB,
- 1 Brosse,
- 1 rouleau type "pâte de lapin",
- 1 pot de peinture Acrylique (à l'eau) blanche mat de revêtement mural séchage rapide (< à 1 heure)
- 1 Papier abrasif de 180,
- 1 cale à poncer,
- 1 aspirateur.

On y va .

On commence par dépoussiérer la surface à traiter pusi on applique la même méthode que pour le revêtement béton.

Comme la première ligne de délimitation de la voie des stands n'était pas droite lorsque je l'avais peinte, j'en ai profité pour la refaire . Donc, on applique la bande cache tout autour de la zone à peindre en débordant légèrement sur l'intérieur de celle-ci.

Ensuite, à l'aide de la règle et du crayon HB, on trace le trait de coupe à 2,6 cm du bord extérieur de la bande blanche, comme ceci:

Par la suite, on appuie fortement avec le dos de l'ongle de l'index sur la bande cache tout autour de la zone pour bien la faire adhérer à la surface.

Puis on découpe la limite de la zone à peindre.

En ouvrant mon pot de peinture blanche, j'ai eu la mauvaise surprise de voir de la rouille avec des copeaux de métaux rouillés dans la peinture qui était pateuse et épaisse .
Le pot avait rouillé à la jonction du couvercle. La raison est simple, le pot n'avait pas dut être correctement fermé et n'a pas été stocké à l'envers ce qui fait que de l'air à du rentré, j'ai donc passé la peinture au "chinois" (petite passoire en inox) en la diluant avec de l'eau pour récupérer un maximum de peinture. Mais, elle fût trop dilué, j'ai donc appliqué 6 couches successives.

Première couche:

Après séchage:

Des aspérités et l'ancienne bande apparaissent nettement que ce soit visuelle ou au touché. Donc petit ponçage obligatoire de la zone en faisant très attention à ne pas déchirer la bande cache:

Après ponçage et un dépoussiérage avec l'aspirateur:

Seconde couche:

Pendant le séchage je teste la pose du premier décalcomanie. Le rendu est nickel

Troisième couche.

Quatrième couche.

Cinquième couche.

Entre temps, séchage des planches des décalcomanies fraîchement vernis:

Sixième et dernière couche.

Retrait de la bande cache:

Et voilà le travail après un petit nettoyage et grattage es toutes petites zone de peinture qui ont réussi à s'infiltrer sous la bande cache:

De petites points de peinture se sont retiré du revêtement "béton" après le retrait de la bande cache, j'ai donc appliqué une seconde couche de peinture "Terre d'argile" et voilà:

A bientôt pour la suite .

Salut à toutes et à tous,

J'ai pu avancer un peu ce dimanche

J'ai posé les premiers décalcomanies et voilà ce que cela donne:

Certains décalcomanies n'étaient pas assez recouvert de vernis brillant. Du coup, l'encre disparaissais au contact de l'eau donc j'ai du les jeter et les recommenceraient ultérieurement, j’attends de nouvelle feuille blanche pour les réimprimer.

Une fois tous les décalcomanies posées, je pense vieillir ceux-ci légèrement et y appliquer des traces de coulures d'eau. Ensuite, je passerais une couche de vernis mat qui supprimera l'effet brillant, unifiera et protègera le tout .

A bientôt pour la suite .

Bonjour, super belle réalisation , il y a de l'idée , félicitation.

Salut à toutes et à tous ,

Merci mecano655

Voici le travail de ce dimanche

J'ai continué à poser les décalcomanies, j'ai commencé le logo Shell du virage 3 et terminé la bande de sécurité "Allianz".

Mur chicane "UPS"

Mur sortie virage 6

Les logos "Free mobile" n'ont pas adhéré à la surface et ont cloqué après le séchage.
Malgré le perçage des bulles d'aire, les décalcomanies n'adhéraient pas.
Je les ai donc remplacé par des publicités "Red Bull" et au final, je trouve ce choix intéressant.
Le fond est un bleu très foncé comme sur les "F1" et non noir comme sur les photos .

LOGO Shell du virage 3

Ce fût compliqué à réalisé car je n'ai trouvé aucun tapis d'herbe de couleur blanche, rouge et jaune que j'aurais pu découper et coller. Du coup, j'ai du choisir la solution de peindre l'herbe, ce qui n'est pas facile sans déborder.

Premièrement, à l'aide d'un logiciel type Photoshop, j'ai décomposé le logo en détourant les différentes couleurs qui le compose, puis, j'ai créé les trait d'alignements et enfin je les ai imprimé.

Puis, je les ai découpé les un après les autres...

... alignés puis assemblé.

Ensuite, J'ai tracé le point centrale de l'emplacement du logos.

Puis, positionné les pochoirs...

et maintenu les pochoir avec de la bande cache.

Puis, j'ai protégé les contour avec du papier journal.

Ensuite j'ai utilisé une bombe de peinture blanche mat, mais voyant le faible pouvoir couvrant de la peinture sur le tapis d'herbe, j'ai utilisé une "pate de lapin". ERREUR!!, la peinture est passé sous le pochoir au moment d'étaler la peinture.

Et voici le résultat :-(:

J'ai donc refais les pochoirs une peu plus grand. Puis, je les ai assemblé et maintenu sur un côté avec de la bande cache pour permettre des les rabattre successivement. Ensuite, j'ai appliqué une couche de bande cache que j'ai découpé à la forme du premier pochoir (contour blanc).

Puis j'ai à nouveau protégé les contours et appliqué plusieurs couches de peinture blanche mat.

Première couche de peinture

Seconde couche de peinture

Troisième couche de peinture

Quatrième couche de peinture

Je continurais cette semaine à appliqué une couche chaque soir jusqu'à obtenir une herbe bien blanche.

Fin de la bande de sécurité "Allianz"

A bientôt pour la suite .

Salut , c'est bien fait , sa demande pas mal de temps et de patience

Voila ou j'en suis avec le mien :

Merci

J'ai encore pas mal de boulot pour la terminer .

P.S.:Pas mal le tracé.

Salut
Tu pourrais donner les références de ma moquette que tu as utilisé?